Про фотоохоту

Хорошее хобби, заставляющее проводить больше времени на свежем воздухе вблизи природы и наедине с собой – это фотоохота. Очень интересное и захватывающее занятие, сочетающееся с отдыхом на природе в тишине от городского шума, превращается не только в своеобразное маленькое приключение, но и приятное времяпрепровождение.
Первое, что вспоминается, это момент из мультфильма Простоквашино, где Шарик с ружьем на перевес гонялся за зайцем по всему лесу, а кот Матроскин все шутил, что бегать ему ещё долго, ведь фотографию еще надо отдать.
Фотоохота признана альтернативой обыкновенной охоты на животных, ведь только в этом случае вам не придется никого убивать, а в качестве трофея будут не шкуры и рога, а фотографии. Это занятие позволит почувствовать себя настоящим охотником, и проводить его можно со всей семьей.

Сам процесс не требует ничего необычного. Все, что потребуется для данного занятия, это чуточку свободного времени и фотокамера. Как приятно будет, побывав в осеннем лесу, где неописуемая красота, встретить там зайца или кабана со своей маленькой сворой кабанят. И как вдвойне будет приятно, заменив лесной воздух на прохладу бытового кондиционера, просматривать дома получившиеся фотографии, показывая их друзьям и родственником. Завести фотоальбом и красочно украшать и подписывать получившиеся фотографии, или может даже вести блог или дневник в Интернете, где подробно выкладывать свои творения на всеобщий обзор общественности.

Фотоохота подразумевает фотографии с животными, но почему бы не заняться фотоохотой за пейзажами, красивыми местами природы. Это тоже своеобразная охота. Правильно сфотографированный момент, неожиданный, живой, непредсказуемый, будет гармонично смотреться, как будто вы поймали в объектив медведя или лося.
На просторах Интернета можно встретить фотографии мест и предметов, в повседневной жизни не вызывающих никаких мыслей в голове. Они настолько повседневны, что мы их просто не замечаем. А на фотографии «фотоохотников» это выглядит очень интересно и необычно. Именно такой кадр можно поймать, даже не выходя из дома.

Купите камеру, пусть и не самую дорогую и попробуйте заняться таким хобби. И вы откроете для себя кучу интересного и ворох только положительных эмоций.

Фиксы - это объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

При желании приблизить объект или взять более крупный ракурс приходится бегать к объекту съемки или от него. Эти объективы выгодно отличает маленький размер, маленький вес, быстрый автофокус, качественная передача геометрии, высокое качество объектива и стекла и высокая детализация, необходимая для печати большого размера, и высокая светосила.
Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Самыми дешевыми из всех фиксов являются "полтинники" - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами.

Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Canon EF 50 f/1.4 USM

Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Sony 50mm f/1.4

Pentax DA* 55mm f/1.4 SDM

Sigma 50 mm F1.4 EX DG HSM

Как фотографировать глаза крупным планом.

В домашних условиях фотографировать глаза предпочтительнее у окна, при естественном рассеянном свете. Это сохранит цвет радужки глаза, а окно добавит красивый блик.

Если вы фотографируете вечером, не используйте встроенную вспышку, желательно использовать другой источник постоянного света, рядом с которым может расположиться модель. Если полученный результат вас не удовлетворил, меняйте направление источника света. Не забывайте настроить "Баланс белого" для сохранения цветов, близких к естественным. Используйте режим "Макро" или "Супермакро", если таковой имеется. Это поможет сделать глаз максимально выразительным, потому что фотоаппарат можно будет поднести к модели настолько близко, что фокусировка будет производиться непосредственно на глаз, ничего лишнего в кадр не попадет.

СОВЕТ: Достоинствах RAW формата

1. Возможность изменение баланса белого в процессе обработки фото. А это значит, что во время съёмки мы можем не тратить время и нервы на настройку баланса белого, выставив приблизительные значения или режим автоматического замера и плюс иметь право на ошибку. К тому же, баланс белого не всегда должен быть правильным. Благодаря гибкости RAW, мы всегда сможем и весь снимок целиком сделать теплее или холоднее, и внести изменения локально, например, людей сделать загорелее, а небо голубее.

2. RAW прощает ошибки экспозиции. Везде пишут, что плюс-минус три ступени экспозиции, но это, конечно, перебор. Большинство своих ошибок в экспозиции находятся в диапазоне плюс-минус 0,5 ступени и корректируются без каких бы-то ни было последствий для качества фото. Конечно, можно всегда использовать фотоэкспонометр, особенно во время съёмки динамичного репортажа в частоизменяющихся условиях освещения без ассистента, а можно просто подвигать ползунком "экспокоррекция" в RAW-конверторе.

3. Исходный файл имеет больший запас по растяжению фото до большого формата. Не все фотографии станут постерами метр на метр, но если мы захотим отправить наши файлы на широкоформатную печать, то лучше обратится к RAW-исходникам, чем плеваться в сторону артефактов растянутого JPG-га.

4. Группу файлов можно обрабатывать пакетно прямо в RAW-конверторе. Достаточно сохранить набор установок над одним файлом, а потом применить их к группе всех фото из той же серии. Последующая тонкая цвето- и светокоррекция также удобна при работе с группой RAW-файлов.

5. При обработке сам RAW-файл остаётся нетронутым. Все изменения записываются в файле-приложении. Благодаря этому мы можем работать с исходным файлом, а не с его копией. Если что не понравится, можем просто удалить сопутствующий файл со списком параметров изменений.

Важно, что изменения в RAW-файл можно вносить сколько угодно раз. JPG же теряет в качестве после каждого последующего редактирования. Если фотографию в формате JPG несколько раз отредактировать в фотошопе, то её можно смело удалить. При каждом пересохранении часть информации будет выбрасываться за счет бесжалостных механизмов сжатия. Поэтому полиграфисты, если и работают с этим форматом, то требуют, чтобы JPG обязательно был ПЕРВОГО сжатия.

Возможности RAW можно ещё долго перечислять, но стоит начать работать с эти форматом, и вы уже никогда не вернётесь к съёмке в JPG.

СОВЕТ: Фокусное расстояние.

Фокусное расстояние (ФР) - один из важнейших параметров объектива.
ФР измеряется в миллиметрах и характеризует угол зрения объектива

На фото можно сориентироваться, как объективы с различным ФР передают пропорции лица в портретной съемке.

Иван Шагин - Фотографии 1941-1945 гг.

Война для фотографа началась репортажем с митинга, где стоящие плечом к плечу рабочие слушали выступление В.Молотова по радио. Уникальный по выразительности и драматической силе снимок уже на следующий день иллюстрировал передовицу «Комсомолки». А Шагин «переквалифицировался» в военного фотокорреспондента и привыкал к форме, частым командировкам на фронт и спешной обработке отснятого материала на передовой. Фотографии Шагина военных лет известны многим: раненный комиссар, с перебинтованной головой, встающий из окопа в атаку, «графические» воздушные бои, закрытые военными плакатами витрины и развозящие дрова троллейбусы Москвы, декабрьское наступление Красной армии под Москвой, освобождение Киева, штурм реющего в дыму Рейхстага, Берлин. Закончилась же война для мастера съемками встречи с союзниками на Эльбе, подписания акта капитуляции и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Снимки военных лет Ивана Шагина всегда узнаваемы. Он тщательно готовил свои фотографии – на них почти всегда герои, подвиги, славные свершения. Но это ничуть не художественной ценности даже тех снимков, которые печатались на передовой. А после войны зрители смогли увидеть подлинную «шагинскую» фотографию во всем ее великолепии: точный взгляд большого художника, драматизм содержания, безупречное мастерство исполнения и авторская печать, непревзойденным мастером которой был Иван Шагин. Недаром даже американцы, известные своими высокими требованиями к качеству позитивной печати, признали в 1946 году снимок Ивана Шагина «К рейхстагу» лучшим военным кадром.

6 типичных ошибок при позировании

Самые распространенные ошибки позирования!
Подсказки пригодятся всем - фотографам, моделям и просто любителям фотографироваться!

Ошибка в позировании женщин №1 - Складки на шее.

Исправляем:
Неважно, худенькая ли девушка или полная. Неважно, сколько ей лет. Если она оглядывается на фотографа через плечо, скорее всего, на её шее появится изумительный набор складок. Морщины или складки на шее не волнуют некоторых фотографов, но меня они беспокоят, и, скорее всего, ваш клиент им тоже будет не очень рад. Есть пара секретов, как избежать этого. Вы можете:
1) сказать модели развернуть верхнюю часть тела и плечо (которое ближе к вам) больше вперед, таким образом эта часть тела будет более расслабленной и открытой, что уменьшит количество складок;
2) приспособьтесь к модели, выберите такую позицию для съемки, чтобы модели не пришлось сильно оборачиваться назад, чтобы увидеть объектив;
3) прикройте складки на шее волосами модели.

Ошибка в позировании женщин №2 - Квадратные плечи.

Исправляем:
В общем и целом, старайтесь не фотографировать сидящих или стоящих женщин так, чтобы оба их плеча были перед вашей камерой. Плечи - самая широкая часть тела, а наша задача - уменьшить широкие части тела, выбирая соответствующие позы. Попросите модель немного повернуть одно плечо к вам, вы же в объективе выберете то расположение тела модели, которое на снимке даст наилучший результат.

Ошибка в позировании женщин №3 - Прямые суставы.

Исправляем:
Старая фото-мудрость гласит: "Если это гнется - сгибай". Прямые руки, ноги, голова и туловище в основном выглядят очень напряженно в фотографировании женщин и юных девушек. Стоит ли, сидит или лежит ваша модель, попробуйте немного отвести локти, попросите склонить голову, чуть согнуться в талии, расслабить пальцы или согнуть колени.

Ошибка в позировании женщин №4 - Неловкие и напряженные позы.

Исправляем:
Женщины (в основном, мамы) часто неуверенно себя чувствуют в фотографиях до пояса или в полный рост. Начните с какой-нибудь стандартной изящной позы, затем понемногу изменяйте детали в положении модели и фотокамеры, чтобы получить много разных снимков. Эта изящная поза может выглядеть так: модель, стоит немного под углом относительно объектива, ступня, ближайшая к вам, выдвинута немного вперед, а вес перенесён на опорную ногу, которая находится дальше от вас. Затем пусть она НЕМНОГО прогнется в талии, чтобы верхняя часть тела и подбородок смотрелись легче. Большинство женщин инстинктивно стараются отклониться назад, подальше от камеры. Объясните, что нагибаться всегда следует вперед, а не назад.

Ошибка в позировании женщин №5 - Руки, приклеенные к телу.

Исправляем:
Никогда не позволяйте руке модели располагаться близко к телу. Это не красиво. Особенно, если модель одета во что-нибудь с коротким рукавом или вообще без рукавов. Большинство женщин уверены, что с плечами у них все в порядке, так что наша задача - сделать всё, что в наших силах, чтобы руки не выглядели бесформенными и полными. Пусть ваша модель немного согнет руки в локтях и уберет их подальше от тела. Пусть держит их на поясе, держит какой-нибудь объект (букет, предмет своей одежды, чью-нибудь руку и т.д.), сунет руки в боковые или задние карманы брюк, опирается о стену или держит из за головой.

Ошибка в позировании женщин №6 - Снимок снизу.

Исправляем: Если не принимать во внимание художественные или креативные фотографии, лучше всего снимать женщину в фас, или даже лучше - сверху. Снимок сверху, особенно в приближении, позволяет избежать появления двойного подбородка, улучшает овал лица и, если снимаете на улице, добавляет глазам вашей модели красивого сияния.

Режим фотоаппарата ‘M' (Manual) - ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M' применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M' очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M' считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M' получается при использовании внешней вспышки

Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы - это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют - шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO. Очень часто это ISO 200, 100, 50, иногда они могут обозначаться как Lo1.

Поймать удачный стоп-кадр - настоящее искусство в фотографии.

Автор снимка - выдающийся фотограф середины XX века Филипп Халсман. Фотография была сделана в 1948 году в Нью-Йорке. На счет "три" ассистенты Халсмана выплескивали ведро воды и кидали кошек в воздух. На счет "четыре" Дали прыгал, а Халсман фотографировал. Потом Халсман удалялся в темную комнату проявлять пленку, а ассистенты вытирали пол и успокаивали кошек. Работа над снимком продолжалась 6 часов подряд. Кошек кидали 28 раз.

Рекомендуемые значения экспозиции при ночной съемке.

Cъемка ночью

Cъемка ночью без дополнительной фотовспышки и штатива не рекомендуется.
Встроенная вспышка рассчитана на дальность несколько метров, поэтому если вы хотите снять ночной пейзаж/ландшафт ее надо принудительно отключить. В противном случае вы получите только черную фотографию.
При съемке человека или объекта, находящегося в нескольких метрах можно получить вполне приемлемый снимок, но фон будет полностью черным. Увеличение чувствительности выше 200 (зеркальные камеры до 700) не рекомендуется, потому что это чревато получением сильных шумов.
В принципе для получения хороших фотографий при съемке ночью, не остается других вариантов как только наличие штатива или другой неподвижной поверхности, на которой можно будет установить фотокамеру

Самым простым специальным режимом является режим ‘P' (Programmed) - гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto', но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Самая короткая выдержка в режиме ‘P' доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень (света на матрицу камеры попадет в 2 раза меньше).

Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P': режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для замораживания движения. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Игорь Подобаев, участник фотоконкурса «Дикая природа России»: «Это капли воды после моросящего дождя на паутинке, которая находилась в траве, почти у земли! Если смотреть на эту фотографию одним глазом, на небольшом расстоянии от монитора,то можно увидеть легкий эффект 3D».

Разные глаза!

Наложение фото на фото

1. Как обычно, первым дело, подбираем подходящие снимки (или просто картинки, совершенно необязательно, чтобы это были именно "живые" фотографии). Свое предпочтение мы отдали вот этим изображениям.
Лучше если они будут одинакового размера.
2. Обе картинки открываем в Фотошопе одновременно, каждую в своем окне.
3. Теперь с помощью инструмента "Перемещение" (его, кстати, можно не только выбрать на панели инструментов, но и вызвать нажатием клавиши "V" на клавиатуре) накладываем один снимок на другой. Просто подцепляем курсором картинку, которая будет поверх, и тащим ее, не отпуская левую кнопку мыши, на ту, что будет снизу.
Перемещенную картинку устанавливаем точно в границы нижней.
4. Вызываем окно слоев (кнопка F7). Слой наложенного фото (с лесным домиком в нашем случае) должно оказать сверху. Добавляем ему слой-маску нажатием соответствующей кнопки.
5. Далее выбираем на панели инструментов такую полезную штуку как "Градиент" (его можно также вызвать нажатием кнопки "G"). И проводим им по изображению справа налево.